Não bastasse a "falta" de uma marca registrada, o litoral do Estado segue menos badalado que o dos vizinhos. Uma injustiça que merece ser corrigida ainda nesta temporada. Afinal, são 130 quilômetros de areia branca, águas cristalinas, vastos coqueirais e falésias de beleza singular. E é exatamente a "falta" de badalação que confere charme a alguns pontos da orla, que seguem praticamente desertos, agitados apenas pelo balanço da rede de pescadores no fim do dia. De hábitos simples, os paraibanos levam para a atividade turística aquilo que falta, em alguns momentos, a seus pares: o sossego e a tranqüilidade.

   A vida boa pode começar pelo litoral sul, pelo distrito de Conde, mais especificamente por Tambaba. A 20 quilômetros de João Pessoa, a praia de naturismo ficou ainda mais acessível depois da inauguração da Via Litorânea, que liga a capital à divisa com Pernambuco. Isso reduziu em cerca de meia hora o tempo do percurso, livrando os turistas do tráfego pesado da BR-101.

   A primeira praia do Nordeste destinada oficialmente ao naturismo é conhecida também como santuário ecológico. Ornamentada por uma mata praticamente virgem e por um labirinto de areia colorida, resultado da ação do vento nas falésias, Tambaba é um verdadeiro paraíso. Só entra ali quem obedece ao código de ética imposto pela Sociedade Naturista Tambaba (Sonata), expresso numa placa amarela bem na entrada do local. São proibidos, entre outras coisas, topless e a presença de homens desacompanhados. "Não toleramos o hedonismo e expulsamos quem vier com outras intenções", explica a paulistana Rosângela Arantes Corrêa, de 40 anos, presidente da Sonata. Tambaba conta com uma pousada, a Don Quizote (0--83-246-5462), e um bar-restaurante. Atualmente, os associados fazem uma campanha para arrecadar dinheiro para a construção de um poço artesiano e para melhorar a área de camping.

   Ainda no distrito de Conde, outras praias que merecem atenção são Coqueirinho e Tabatinga - ideais para quem quer sossego antes de tudo -, Carapibus e Jacumã - com melhor estrutura e quiosques que disputam a atenção dos banhistas. Ali o forró rola na areia mesmo e o som, sempre alto, incomoda um pouco no fim do dia. Na Praia do Amor, a última de Conde, é inevitável posar diante da Pedra Furada (ou do Buraco), uma formação rochosa que emoldura casais de namorados, grupos de crianças e marmanjos que gostam de levar uma lembrança divertida para casa. Diz a lenda que o casal que passar junto por baixo da fenda viverá apaixonado para sempre.

   Urbanas - A partir desse ponto, começam as praias de João Pessoa. São 30 quilômetros de uma privilegiada combinação de infra-estrutura com movimentadas praias urbanas. As mais visitadas são Penha, Ponta do Seixas (Ponto Extremo Oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro no continente), Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa.

   Tambaú funciona como um centrinho à beira-mar. Tem de tudo por ali. Bons hotéis, como o Caiçara e o Tropical Tambaú, ótimos restaurantes, um calçadão movimentado, feirinhas de artesanato e um posto de informações da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), entre outras coisas. Passeios, como para Picãozinho, partem de suas areias.

   Indo em direção ao norte, a cerca de 18 quilômetros de João Pessoa, chega-se à cidade portuária de Cabedelo, cuja população de 30 mil habitantes sobe para 100 mil na alta temporada. Lá estão algumas das praias mais cobiçadas do litoral paraibano.

   A primeira a se destacar é a do Jacaré, praia fluvial cujo pôr-do-sol, por ser um dos mais belos da região, é também o principal responsável pela presença maciça de turistas nos seus bares, restaurantes e marinas. Do Jacaré parte-se para Formosa, Areia Dourada, Camboinha, Poço (que foi tombada pelo Patrimônio Histórico) e Intermares. Com exceção desta última - onde o mar é propício ao surfe -, todas as praias de Cabedelo são verdadeiras piscinas naturais de águas mornas e calmas, ideais para a diversão de crianças e idosos e para a prática dos mais variados esportes náuticos.

   A partir de Cabedelo, chega-se ao extremo norte do litoral paraibano, à tranqüila Lucena, de balsa ou barco. Junto das praias de Costinha, no estuário do Rio Paraíba, de Fagundes e da Ponta do Lucena, os pés de coco imperam absolutos na paisagem. A praia de Lucena é ainda a mais freqüentada do pedaço, quase triplicando a população em períodos de festas como o carnaval. Viviane Kulczynski

Cercada de preconceitos, a mesa regional ganha adeptos quando conhecida

   Para aqueles que não suportam a idéia de provar, por exemplo, guisado de bode ou galinha cabidela, a boa notícia: na orla, a culinária típica sustenta-se basicamente em peixes e frutos do mar. Há também opções que devem agradar aos paladares menos atrevidos, como tratorias e restaurantes de grelhados e de comida natural (veja quadro abaixo).

   Na cozinha sertaneja, a farinha de mandioca ocupa o mesmo lugar que o pão em outras culturas. É um complemento obrigatório em todas as refeições. Por isso, a casa da farinha, presente ainda hoje em várias propriedades do interior, funciona sem parar, nos moldes das que os índios usavam no passado. A mais, apenas a roda motora introduzida pelos portugueses.

   As receitas clássicas do cardápio paraibano servem de prova de que a cozinha sertaneja, se comparada com qualquer outra que lhe dê de ombros, não fica em desvantagem. Enquanto a cozinha baiana, por exemplo, é obra de escravos, a sertaneja foi criada pelos caboclos, descendentes de índios. E, por isso, é menos sofisticada, mas muito mais substancial.

   O milho é outra vedete da gastronomia, levando quase mecanicamente à canjica (feita à base de espigas de milho-verde raladas, chamada por essas bandas de cá de curau) e, mais ainda, ao mugunzá, temperado com leite-de-coco, erva-doce e canela.

   Tradição - As carnes nobres do sertão são mesmo a de carneiro e a de bode - e logo se pensa na buchada (o estômago do bicho recheado com as vísceras bem temperadas), na panelada (uma espécie de ensopadinho de tripas), no sarrabulho (à base de sangue coagulado). Sabe-se que o bode assado tornou-se tradicional quando, há algum tempo, às margens das estradas do sertão, era a única carne encontrada. Mesmo nos períodos secos do ano, dada a resistência e a capacidade de adaptação dos caprinos, sempre se encontrava um bom assado. O hábito então ganhou o meio urbano.

   Bem mais macia que a bovina e com menos gordura, a carne de bode vem normalmente acompanhada de todos os exóticos sabores das guarnições típicas.

   Tem feijão-verde, pirão de farinha de mandioca, rubacão (mistura de arroz, feijão, carne e queijo coalho).

   Muitas outras receitas se desfiam, como as de paçoca, de galinha cabidela (temperada com o próprio sangue), de doces caseiros, como o pé-de-moleque.

   Na versão paraibana, essa delícia tem a consistência de um bolo, com massa de mandioca, rapadura, cravo, canela, erva-doce e castanha de caju. Outra gostosura nordestina que encontra sotaque próprio na Paraíba é a tapioca, servida com recheios variados e, principalmente, na versão com queijo coalho.

Um dos melhores lugares em João Pessoa para se provar essa diversidade sertaneja é o Restaurante Fazenda, que oferece um bufê cobrado por quilo. As quase 60 opções oferecidas no almoço e no jantar ficam devidamente instaladas sobre um fogão a lenha. O local, que também serve café da manhã típico - com macaxeira, canjica, queijo coalho, tapioca e frutas, entre outros -, abre diariamente das 6h30 às 22h30. (V.K.)

(© estadao.com.br)

De norte a sul, 130 km de praias

VIVIANE KULCZYNSKI

   JOÃO PESSOA - A Bahia tem o acarajé e as fitinhas do Bonfim; Pernambuco, os guarda-sóis de frevo; o Ceará, as jangadas; e o Rio Grande do Norte, as dunas e buggies. A Paraíba ainda procura um ícone para chamar de seu. E opções não faltam em um lugar que se orgulha de ver os primeiros raios de sol das Américas (Ponta do Seixas), de ter a primeira praia nordestina destinada à prática do naturismo (Tambaba) e de ter até trilha sonora (e não se trata de "muié macho, sim, senhor"). As animadíssimas festas de São João e os sítios arqueológicos que se espalham pelo interior são igualmente boas fontes de inspiração.

   Não bastasse a "falta" de uma marca registrada, o litoral do Estado segue menos badalado que o dos vizinhos. Uma injustiça que merece ser corrigida ainda nesta temporada. Afinal, são 130 quilômetros de areia branca, águas cristalinas, vastos coqueirais e falésias de beleza singular. E é exatamente a "falta" de badalação que confere charme a alguns pontos da orla, que seguem praticamente desertos, agitados apenas pelo balanço da rede de pescadores no fim do dia. De hábitos simples, os paraibanos levam para a atividade turística aquilo que falta, em alguns momentos, a seus pares: o sossego e a tranqüilidade.

   A vida boa pode começar pelo litoral sul, pelo distrito de Conde, mais especificamente por Tambaba. A 20 quilômetros de João Pessoa, a praia de naturismo ficou ainda mais acessível depois da inauguração da Via Litorânea, que liga a capital à divisa com Pernambuco. Isso reduziu em cerca de meia hora o tempo do percurso, livrando os turistas do tráfego pesado da BR-101.

   A primeira praia do Nordeste destinada oficialmente ao naturismo é conhecida também como santuário ecológico. Ornamentada por uma mata praticamente virgem e por um labirinto de areia colorida, resultado da ação do vento nas falésias, Tambaba é um verdadeiro paraíso. Só entra ali quem obedece ao código de ética imposto pela Sociedade Naturista Tambaba (Sonata), expresso numa placa amarela bem na entrada do local. São proibidos, entre outras coisas, topless e a presença de homens desacompanhados. "Não toleramos o hedonismo e expulsamos quem vier com outras intenções", explica a paulistana Rosângela Arantes Corrêa, de 40 anos, presidente da Sonata. Tambaba conta com uma pousada, a Don Quizote (0--83-246-5462), e um bar-restaurante.

   Atualmente, os associados fazem uma campanha para arrecadar dinheiro para a construção de um poço artesiano e para melhorar a área de camping.

   Ainda no distrito de Conde, outras praias que merecem atenção são Coqueirinho e Tabatinga - ideais para quem quer sossego antes de tudo -, Carapibus e Jacumã - com melhor estrutura e quiosques que disputam a atenção dos banhistas. Ali o forró rola na areia mesmo e o som, sempre alto, incomoda um pouco no fim do dia. Na Praia do Amor, a última de Conde, é inevitável posar diante da Pedra Furada (ou do Buraco), uma formação rochosa que emoldura casais de namorados, grupos de crianças e marmanjos que gostam de levar uma lembrança divertida para casa. Diz a lenda que o casal que passar junto por baixo da fenda viverá apaixonado para sempre.   

   Urbanas - A partir desse ponto, começam as praias de João Pessoa. São 30 quilômetros de uma privilegiada combinação de infra-estrutura com movimentadas praias urbanas. As mais visitadas são Penha, Ponta do Seixas (Ponto Extremo Oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro no continente), Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa.

   Tambaú funciona como um centrinho à beira-mar. Tem de tudo por ali. Bons hotéis, como o Caiçara e o Tropical Tambaú, ótimos restaurantes, um calçadão movimentado, feirinhas de artesanato e um posto de informações da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), entre outras coisas. Passeios, como para Picãozinho, partem de suas areias.

   Subindo em direção ao norte, a cerca de 18 quilômetros de João Pessoa, chega-se à cidade portuária de Cabedelo, cuja população de 30 mil habitantes sobe para 100 mil na alta temporada. Lá estão algumas das praias mais cobiçadas do litoral paraibano.

   A primeira a se destacar é a do Jacaré, praia fluvial cujo pôr-do-sol, por ser um dos mais belos da região, é também o principal responsável pela presença maciça de turistas nos seus bares, restaurantes e marinas. Do Jacaré parte-se para Formosa, Areia Dourada, Camboinha, Poço (que foi tombada pelo Patrimônio Histórico) e Intermares. Com exceção desta última - onde o mar é propício ao surfe -, todas as praias de Cabedelo são verdadeiras piscinas naturais de águas mornas e calmas, ideais para a diversão de crianças e idosos e para a prática dos mais variados esportes náuticos.

   A partir de Cabedelo, chega-se ao extremo norte do litoral paraibano, à tranqüila Lucena, de balsa ou barco. Junto das praias de Costinha, no estuário do Rio Paraíba, de Fagundes e da Ponta do Lucena, os pés de coco imperam absolutos na paisagem. A praia de Lucena é ainda a mais freqüentada do pedaço, quase triplicando a população em períodos de festas como o carnaval.

(© estadao.com.br)

   INGÁ - Sai governo, entra governo e o sertão segue invariavelmente relacionado à seca, pobreza, sofrimento. Mas o mesmo sol escaldante que evapora as esperanças dos sertanejos e a mesma terra quebrada pela falta de irrigação preservaram uma riqueza de valor inestimável no interior do Nordeste. A Paraíba, por exemplo, abriga sítios arqueológicos e paleontológicos que, aliados a formações geológicas curiosas, convencem qualquer turista de que um roteiro alternativo pode, sim, passar ao largo da bela costa. Além do mais, o cariri pernambucano tem lá sua beleza, à margem dos padrões tradicionais.

   Inscrições rupestres feitas há milhares de anos, pegadas de dinossauros e ossos fossilizados são algumas das surpresas escondidas no interior do Estado. Só se alcançam tais lugares depois de se embrenhar pelo agreste, num trajeto puxado, por estradas às vezes estreitas, às vezes em obras. No caminho, é bom encontrar tempo para uma pausa, para observar bodes pastando e calangos cruzando a estrada, para experimentar o fruto do cacto xiquexique ou para fotografar uma flor exótica, como a do mandacaru (lindíssima!).

   Qualquer incursão a pé pela caatinga merece atenção. "É preciso se acostumar a andar driblando carrapichos que se grudam às roupas e urtigas que queimam a pele", ensina o guia local Ribamar Alves de Farias, de 20 anos.

   Itacoatiaras - O maior monumento arqueológico do Brasil, com 24 metros de comprimento por 3,8 metros de altura, fica num sítio arqueológico no município de Ingá, a cerca de 90 quilômetros da capital paraibana. A Pedra de Ingá completa um conjunto de rochas com inscrições rupestres, chamadas itacoatiaras (pedras riscadas, em tupi), e assenta-se junto das águas do Rio Ingá de Bacamarte. O imenso e intrigante monólito traz em quase toda sua superfície figuras humanas, animais, espirais, plantas, cruzes e estrelas, entre outros tantos desenhos, muitos indecifráveis, apesar do esforço de geólogos, historiadores e arqueólogos.

   As inscrições aparecem em depressões de quase 1 centímetro de profundidade.

   Na verdade, os sulcos já tiveram até 3 centímetros, mas as ações do tempo e do homem contribuem para sua degradação.

   O monumento foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mas apenas uma corda precária preserva o bloco das mãos curiosas de certos visitantes. Como a prefeitura de Ingá não tem verba e o governo do Estado parece desconhecer as necessidades locais, a conservação da pedra é feita por Renato A. da Silva, um agricultor aposentado de 74 anos, que vive no local há 15. Silva acompanha os curiosos, não cobra ingresso e ainda conta as várias versões para a origem da pedra - de histórias sobre extraterrestres ao legado indígena.

   Na década de 40, a Pedra de Ingá esteve prestes a ir pelos ares. Acreditando na lenda de que a região escondia potes de ouro, várias pessoas dinamitaram o local onde fica o enorme bloco de granito, colocando em risco um achado de quase 5 mil anos. Mais recentemente, a região passou por uma quebradeira - as pedras estavam virando paralelepípedos. Um absurdo que Silva ajudou a conter.

   No sítio arqueológico de Ingá foi inaugurado em 1995 um Museu de História Natural com cerca de duas dezenas de fósseis de animais que ali viveram, recolhidos no sítio Maringá e em Riachão do Bacamarte. O local é ainda uma reserva ecológica da biosfera da caatinga, onde se encontram diversas espécies de árvores, entre elas uma velha baraúna, com mais de 100 anos.

   Curiosamente, a ingazeira, espécie de árvore que inspirou o nome da cidade, desapareceu há mais de 40 anos. Que a pedra tenha futuro melhor! (V.K.)

(© estadao.com.br)

Local que deu abrigo para eremita no século 18 tem imensas rochas arredondadas

   CABACEIRAS - A cidade mais seca do País fica num pedaço "quase" esquecido do cariri paraibano. À minúscula Cabaceiras só se chega de carro, pela BR-230, 200 quilômetros sertão adentro, a partir de João Pessoa. Ali, os rios são pedregosos, a vegetação é retorcida. Gonzagão inspirou-se nessa paisagem para escrever os versos iniciais de Paraíba (aquela, de "muié macho, sim, senhor"), que dizem que a lama virou pedra e o mandacaru secou, que ribaçã de sede bateu asas e voou.

   A cada longo período de estiagem, famílias inteiras migram para Campina Grande, João Pessoa ou outra capital do Nordeste e, volta e meia, acabam subempregadas no sul do País. A renda média da população é de R$ 172,41, um poço artesiano custa R$ 5 mil e muitas vezes a terra não vale tanto. A população não chega a 4.500 habitantes e um vereador é eleito com 134 votos (o recordista de 2000 ganhou a confiança de 233 viventes).

   Com apenas 405 quilômetros quadrados, o pequeno município teve seus dias de glória há quatro anos, quando os personagens João Grilo e Chicó apearam do jegue por ali, para parte das filmagens de O Auto da Compadecida. A peça escrita pelo paraibano Ariano Suassuna em 1955 foi adaptada para minissérie e cinema pelo diretor Guel Arraes e pela escritora Adriana Falcão, em 1998.

   Mormaço - O sol castiga a pele de quem não está acostumado ao clima do cariri - a média de temperatura beira os 34 graus. A brisa que sopra é insignificante. Logo na chegada à região, boa parte dos turistas que se aventuram fica entregue ao mormaço. O protetor solar vira arma contra as agressões da natureza. Garrafinhas de água são outra salvação.

   A maior atração do local, o Lajedo do Pai Mateus, fica a 20 poeirentos quilômetros do centro, na parte alta de Cabaceiras. Ali foi filmada a cena em que o cangaceiro Severino (papel de Marco Nanini) combina com outro salteador a invasão à cidade no dia seguinte. O local, impressionante por suas dimensões e pelos mistérios que guarda em suas rochas arredondadas, serviu de abrigo, no século 18, durante mais de 30 anos para o eremita que lhe dá nome. Pai Mateus era considerado beato e tinha a fama de curandeiro.

   Mas a história do lajedo é muito mais antiga e remonta a um período ainda incerto. Na região, foram encontrados ossos fossilizados de tatus gigantes e de tigres-dentes-de-sabre, que viveram na América do Sul em uma época da era cenozóica. As cerca de 600 pinturas rupestres espalhadas pela região indicam que tenha sido utilizada para rituais por antigas civilizações. Numa das maiores rochas, por exemplo, há 32 pinturas de mãozinhas. Sabe-se, por estudos, que os índios que habitavam o local só faziam esse tipo de inscrição em lugares que consideravam sagrados.

   O Lajedo de Pai Mateus ocupa uma área de 5 quilômetros quadrados de extensão e o piso granítico é coberto por líquen de coloração alaranjada, sobre o qual os turistas devem evitar pisar. O aclive que leva ao topo vai revelando as gigantescas massas rochosas, que chegam a pesar até 40 toneladas. Da Pedra do Capacete tem-se uma das melhores vistas. Vale sentar-se um pouco debaixo da formação côncava, para descansar e aproveitar o ventinho que corre ali.

   Hospedagem - Uma das catorze trilhas ecológicas da região leva a outro lugar curioso, a Saca da Lã. Com 40 metros de altura, a formação exibe oito blocos de granito empilhados. Se é obra da natureza ou se teve interferência humana, ninguém arrisca dizer. Ali, aventureiros fazem rappel e escaladas. Passeios como esses são organizados pela única opção de hospedagem próxima, o Hotel Fazenda do Pai Mateus.

   Em funcionamento há dois anos, o local também serviu de cenário para algumas tomadas de O Auto da Compadecida e de outros filmes, como São Jerônimo (1999) e Viva São João (2002). Em meio a um jardim de cactos e bromélias, típicos da caatinga, oferece 22 chalés para até três pessoas. Sete têm ar-condicionado e 15 apenas ventilador. Na antiga casa-grande da fazenda funciona hoje a administração da propriedade e o restaurante. No cardápio estão produtos dali mesmo, como ovos, frutas, legumes, leite e carne de bode.

(© estadao.com.br)